乡情散文：诱人味蕾的家乡咸菜

文：杨晓光

在上世纪的六七十年代，入冬前腌咸菜、积酸菜、窖藏白菜，成为家家户户的头等大事。人们就是凭借着这些菜，度过漫漫寒冬。如今的生活水平跨越到当年不可企及的高度，当人们吃腻了大鱼大肉，于是怀念起了当年佐餐下饭的小咸菜。

我是吃着奶奶腌渍的咸菜疙瘩长大的。在我小时候，由奶奶带着在农村老家生活。喝粥吃饼子，经常就着奶奶腌的酱缸里的咸菜。奶奶腌的咸菜，有着浓浓的酱香味，就像用“仙岛”牌酱油拌得那样香脆可口，时隔多年仍然留存在我的味蕾中。

由于只有我和奶奶两口人，虽说一日三餐离不开咸菜，但是日用消费量并不大，所以我家腌咸菜，有条件用大酱腌制上等的优质咸菜。每年秋冬交替时节，奶奶都用红皮圆萝卜在酱缸里腌咸菜疙瘩。她先将圆萝卜逐个用菜刀削去两头的缨子和须子，放进水盆清洗干净，等萝卜自然晾干后，就把它们放进大酱缸里，再压上一块石头，以便使咸菜腌制得更均匀。

乡情散文：诱人味蕾的家乡咸菜

大妈和老婶家腌咸菜用的是大缸，腌料不是用大酱，而是大粒咸盐。每年大妈家腌咸菜时，奶奶也像借鸡生蛋一样，顺便腌几个萝卜疙瘩，留着自己吃，所以我也吃过奶奶的盐水腌咸菜。它只有重口味的咸，而没有大酱厚重的香。即便切出细丝用酱油拌了，酱油也只浸其表难入其里。但是将盐水咸菜晾干了，再用水泡软了切丝、切丁，拌上酱油香油和蒜末，嚼在嘴里绵绵的，口感特别劲道，吃起来风味别致。

农家的咸菜缸，啥菜都能往里装，腌的咸菜五花八门、各式各样，只要是地里种的菜都能腌。有白萝卜，有青萝卜，有白薯，有小棵白菜，有白菜帮，不过最受欢迎的是芥菜疙瘩和鬼子姜。腌好的咸芥菜疙瘩吃起来有点艮，但有嚼劲；腌着吃的鬼子姜，脆爽回甜，一咬嘎嘣脆，就像水萝卜一样，虽然带着个“姜”字，但一点辣味也没有。家家户户都会在自家菜园子里或多或少种些芥菜。鬼子姜不需要特意种植，头年出鬼子姜落在地里的块茎，来年春风一刮，嫩嫩的叶芽便会破土而出。

咸菜也有“速生”的。明万历年间洪应明《菜根谭》云：嚼得菜根，百事可为。腌制速生咸菜的坛子，在我老家昌黎县晒甲坨，属于现实生活中不折不扣的“菜根坛”。家庭女主每天做饭切菜时，把剩下的白菜疙瘩、萝卜皮、菜莛、菜根等，随手顺刀一一切碎，扔进坛子里，撒一层盐，把吃剩下的一瓣蒜、半颗辣椒也随手扔进去，再特意放上几片生姜、一小撮花椒粒和几个大料瓣。隔长不断地想吃了，搅拌一下，捞出一把，盛进盘，倒点儿香油醋，这种暴腌速成咸菜，比平时大缸里的盐水咸菜，明显有着不同的风味。

乡情散文：诱人味蕾的家乡咸菜

老家的乡亲们就着咸菜吃饱肚子，男人们下地打土坷垃平整土地，下河捞河泥广积绿肥；妇女们纺棉花、纳鞋底、缝补衣裳；一家老小坐在炕头上，借着煤油灯的一都光亮，给生产队剥花生种，有说有笑地在家挣工分，过着丰富多彩的夜生活。人人出力干活，都有使不完的劲儿。如今经常爬山的驴友都实践过一个生活常识：爬到半山腰途中作短暂休整时，头朝着山脚的方向平身仰卧，嘴里嚼一根咸菜条，再喝几口甘咧的山泉水，短时间内即可精神倍增，满血复活，再次踏上登山路则会脚底生风。正应了洪氏所言：吃了咸菜，百事可做。早年电影《红高粱》中的“酒神曲”唱道：喝了咱的酒哇，上下通气不咳嗽。我借用其意，姑且戏仿之：就着小咸菜呀，吃了大碴粥哇，干劲倍增精神抖。

就着老家的咸菜，不仅能多吃两碗饭，以此壮筋骨长力气，咸菜还能败火，其作用简直都神了。我就曾不止一次吃咸菜“治好”头疼脑热。每当我浑身酸痛，就像霜打的茄子抬不起头来，奶奶就让我白嘴嚼两根咸菜条，嚼得我口干舌燥，于是咕咚咕咚喝一茶缸子凉白开，居然屡见奇效。也不知是咸菜的功劳还是多喝水的疗效。不管怎样，吃了咸菜才口渴是真章。倘若由于喝水加快了身体的新陈代谢，促进了排毒败火，最起码吃咸菜起到了药引子的作用。

随着老百姓的日子越过越好，我们的一日三餐也越来越丰盈，餐桌上的食物越来越丰盛。过去的日子虽已远去，然而当年的生活情境常萦绕心间。咸菜之于别人而言，或许只不过是小菜一碟，但对我来说，却是过往的情怀，年代的记忆，童年的味道。

　　我喜欢咸菜，更喜欢凡俗生活的色香味。

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